„Текстилно зомби“ срещу фосилна мода: битката за изчистване на шивашката индустрия през 2023 г.

Тази година имаше огромен ръст на свръхбързата мода с нейния огромен въглероден отпечатък и ужасни отпадъци. Но от дънките, отглеждани в Ланкашър, до популяризирането на поправките, новините не са само лоши

Годината 2023 г. беше една от свръхбързите моди, екстремните ценови етикети (както високи, така и ниски) и токсичните разливи на полиестерни дрехи. Това беше годината, когато зомбито в стаята – огромното количество дрехи, които произвеждаме и купуваме – заживя свой собствен живот.

Връзката между изкопаемите горива и синтетиката в нашите дрехи наистина удря у дома. „Модата на изкопаемите е в основата на много от най-лошите проблеми на бързата мода: евтини материали, прекомерно разчитане на синтетика, нарастваща криза с отпадъците и рязко нарастващи емисии“, каза Fossil Fuel Fashion, нова организация, която стартира на Седмицата на климата в Ню Йорк през септември , обединявайки коалиция от организации които имат за цел да премахнат изкопаемите горива от индустрията.

Полиестерът на базата на изкопаеми горива е евтин и е влакното на избор за свръхбърза мода, която продължава да доминира на пазара, въпреки порой от критики през юни, след като водещият продуцент Shein плати на шестима модни влиятелни лица да пътуват до техните фабрики в Китай. След това инфлуенсърите публикуваха блестящи отзиви зад кулисите и модната марка за 66 милиарда долара продължава да ни съблазнява да купуваме дрехи, които не сме знаели, че искаме и определено нямаме нужда. Състезанието към дъното обаче едва сега започна. Китайското приложение за пазаруване Temu, което дава шанс на Shein за парите си, със своите „светкавични“ сделки с 99% отстъпка, е изтеглено повече от 7 милиона пъти от стартирането му в Обединеното кралство през април.

Но не всички новини са лоши. Връзката между земеделието и модата никога не е била толкова обсъждана; „регенеративен“ е една от най-популярните думи на годината. Както обяснява Сафиа Мини, основател на Fashion Declares, която призовава за радикална промяна в индустрията, модата не е само да гарантира, че фермерите запазват въглерода в почвата, а целият процес – от начина, по който памукът, конопът, ленът, вълната и кожата се обработва до края на живота на дрехата.
Една победа за възобновяващата мода се състоя през октомври, когато Джъстин Олдърси-Уилямс представи първите в Обединеното кралство домашни, домашно изпредени дънки, изработени от лен и дърво, култивирани в пустеещите земи в Блекбърн, Ланкашир.

С няколко разсейвания – благодаря ти, Louis Vuitton, за чантата за милиони долари, чиято цена все още не е достатъчна, за да оправдае крокодила в цвят Crayola, от който е направена – това беше и годината, в която видя нов фокус върху ужасяващото замърсяване на отпадъците от колониализма. През февруари The Or Foundation – базирана на пазара Kantamanto в Акра, Гана, посветена на справянето с несправедливостта на проблема с боклука на модата – публикува своя доклад Stop Waste Colonialism. В него се обяснява как „модната индустрия използва глобалната търговия с дрехи втора употреба като де факто стратегия за управление на отпадъците“. През май група търговци на дрехи отидоха в Брюксел, за да обсъдят с притежателите на полици относно европейското законодателство относно разширената отговорност на производителя (EPR) – за да се уверят, че пазарът Kantamanto е част от разговора, защото световният моден боклук завършва на прага им .

Художникът Джереми Хътчинсън направи идеята за боклук на прага ви една крачка напред, когато се превърна в „чудовище на постконсуматорския империализъм“ под формата на задушаващо 8-футово текстилно зомби наречен Мъртъв бял човек. Това беше сътрудничество с The Or Foundation и се отнасяше до ганайската фраза obroni wawu, което означава дрехите на мъртъв бял човек, което е начинът, по който пазарните търговци на пазара Kantamanto наричат ​​своя запас от изхвърлени от глобалния север. Dead White Man участва на Британското текстилно биенале в Блекбърн през октомври и след това направи импровизирани посещения на всичките си любими доставчици на облекло, включително Marks & Spencer, където беше заснет от объркани купувачи, докато качваше ескалатора до отдела за бельо. M&S е една от марките, чиито етикети често се измиват на плажовете на Акра.

През септември Clare Press, базираният в Сидни основател на подкаста Wardrobe Crisis, основно слушане за всеки, който се интересува от устойчива мода, публикува последната си книга Wear Next: Fashioning the Future, изследвайки някои от решенията на много от тези проблеми. „Свръхпроизводството и свръхскоростта са два от най-големите проблеми, пред които е изправена модната индустрия“, казва тя. В своя годишен индекс на модната прозрачност Fashion Revolution съобщи, че 88% от големите модни марки все още не разкриват годишните си производствени обеми. Според индекса глобално има достатъчно дрехи в системата, за да облече следващите шест поколения хора (ако планетата не се разпадне преди това).

Но това беше и годината, в която европейското законодателство започна да се задълбочава, за да регулира бързата мода. През декември Европейският парламент се съгласи да забрани унищожаването на непродадени дрехи, аксесоари и обувки като част от новата си рамка за „екодизайн“, според която дрехите също ще получат паспорт за дигитален продукт. Очаква се да влезе в сила през 2026 г., QR кодът ще даде на купувачите по-голяма прозрачност относно материалите, производството и дори съвети как да поправят своя артикул. Без регулиране марките все още не поемат отговорност за своите продукти, материалите, които използват, и своите вериги за доставки. Законодателството ще започне да ги тласка към предприемане на колективни действия.

Тази година се наблюдава и продължаваща експлоатация на шивашки работници по света. През 2023 г. се навършиха 10 години от катастрофата във фабриката Rana Plaza, която уби 1134 души, с най-малко още 2000 ранени при срутването на фабриката в Дака, Бангладеш. През декември повече от 50 марки се подписаха към новоразширеното Международно споразумение, което допринесе за по-безопасни условия на труд за повече от 2 милиона работници във фабрики за облекло в Бангладеш, като 48 подписаха Споразумението за безопасност на Бангладеш и 88 за по-новото Пакистанско споразумение Съгласие.

Но продължава да има липса на прозрачност. През ноември една жена в Дербишър откри лична карта на китайски затворник в подплатата на ръкава на палтото си Regatta, предизвиквайки предупреждения за съвременното робство, скрито във веригите за доставки. А заплащането при бедност все още е норма в индустрията. Както съобщи Кампанията за чисти дрехи, на 25 юни тази година профсъюзният лидер Шахидул Ислам беше пребит до смърт заради активизъм за трудови права в Тонги, Бангладеш. Продължаващите протести срещу новата минимална заплата в Бангладеш доведоха до смъртта на четирима работници през ноември и най-малко 115 работници и синдикалисти в затвора. Според Мейв Галвин, директор на глобалната политика и кампании на Fashion Revolution, „ние сме толкова далеч от работниците да постигнат социална справедливост, че е срамно.“

В по-обнадеждаваща бележка, младите хората продължават да купуват дрехите им втора употреба, онлайн или от разпродажби на автомобилни багажници. Марките за бърза мода виждат, че Depop, Vinted и eBay са най-големите им конкуренти и започнаха да пренасочват ценни търговски площи към дрехи втора употреба. Както отбелязва Press в Wear Next, докато потреблението на мода се ускорява, ние също виждаме успоредно нарастване на бавното модно движение с революцията на ремонта (включително приложения за ремонт и промени като Sojo и The Seam) и модата „направи си сам“ продължава да процъфтява. Това вече е напредък.

Последвайте ни в